Nhiều công nhân may mặc ở Bangladesh – nhà máy may thứ hai thế giới của các thương hiệu thời trang toàn cầu – đã xuống đường đình công, yêu cầu tăng lương tối thiểu cho hơn 4 triệu công nhân.
 |
| Công nhân may mặc Bangladesh xuống đường đòi mức lương công bằng so với sức lao động của họ |
Hậu quả của sự không phù hợp giữa tiền lương và lao động
Mới đây, Hội đồng tiền lương Bangladesh thông báo điều chỉnh mức lương tối thiểu lên 113 USD/tháng cho công nhân may, dự kiến có hiệu lực từ ngày 1/12. Tuy nhiên, đề xuất này đã bị công nhân và các tổ chức lao động bác bỏ. Họ nói rằng tiền lương đã không theo kịp lạm phát trong 5 năm qua. Theo Cục Thống kê Bangladesh, lạm phát đã tăng lên 9% chỉ riêng trong năm 2022-2023.
Công nhân may ở Bangladesh hiện chỉ kiếm được 95 USD/tháng khi sản xuất quần áo cho các thương hiệu lớn như H&M, Zara, Levi’s… Mong muốn của họ là nhận được khoảng 208 USD/tháng. Theo CNN, mức lương nhỏ bé này vẫn thấp hơn rất nhiều lần so với mức lương hàng tuần mà người Mỹ nhận được.
 |
| Công nhân may ở Bangladesh hiện chỉ có thể kiếm được 95 USD/tháng khi sản xuất quần áo cho các thương hiệu lớn như H&M, Zara, Levi’s… |
Trung bình, mức lương tối thiểu của một người Mỹ là 7,25 USD/giờ trước thuế, mặc dù nhiều người lao động ở Mỹ coi đây là mức lương “chết đói”. Biểu tình buộc nhiều nhà máy ở Bangladesh phải đóng cửa, làm tê liệt trung tâm sản xuất hàng may mặc lớn thứ hai thế giới sau Trung Quốc.
Ngành may mặc ở Bangladesh hiện đang sử dụng lực lượng lao động nghèo và dễ bị tổn thương nhất. Tuy nhiên, ở đất nước này chưa hề có cuộc biểu tình nào với mức độ bạo lực như vậy trong 10 năm kể từ thảm họa tòa nhà Rana. Tòa nhà 9 tầng sầm uất các xưởng may. Hơn 1.100 người, chủ yếu là phụ nữ, đã thiệt mạng trong thảm họa đó.
Mặc dù điều kiện được cải thiện sau thảm họa và tiền lương tăng lên nhưng tốc độ tăng trưởng của ngành may mặc vẫn vượt xa lợi ích của người lao động. Theo McKinsey, xuất khẩu quần áo từ Bangladesh đã tăng từ 14,6 tỷ USD (2011) lên 33,1 tỷ USD (2019). Theo Bộ Thương mại Mỹ, sản xuất hàng may mặc thống trị ngành công nghiệp của Bangladesh, chiếm 35,1% tổng sản phẩm quốc nội hàng năm.
Các tín đồ thời trang nói gì?
18 thương hiệu gồm Levi’s, Gap, Puma, Abercrombie & Fitch… tháng trước đã gửi thư tới Thủ tướng Bangladesh kêu gọi đàm phán hòa bình và kêu gọi chính phủ tăng mức lương tối thiểu mới để đáp ứng nhu cầu cơ bản của người dân. nhân công. Hiệp hội May mặc và Giày dép Mỹ (AAFP) – đại diện cho các thương hiệu tại Mỹ – cũng đề xuất xem xét kịp thời mức lương tối thiểu. Hiện nay, mức lương tối thiểu được xem xét lại 5 năm một lần ở Bangladesh.
 |
| CNN yêu cầu H&M làm rõ vai trò của thương hiệu này trong việc hỗ trợ mức lương đủ sống cho người lao động ở Bangladesh, nhưng H&M không phản hồi. |
Trên thực tế, những thương hiệu như H&M không sở hữu bất kỳ nhà máy nào ở Bangladesh. Thay vào đó, họ ký hợp đồng với các chủ nhà máy và họ sẽ thanh toán mọi chi phí như vật liệu, cơ sở vật chất và tiền lương lao động. Gã khổng lồ Thụy Điển nói với CNN rằng họ nhận ra “vai trò quan trọng của mình trong việc tạo điều kiện thanh toán mức lương đủ sống thông qua các hoạt động mua hàng có trách nhiệm” ở Bangladesh.
H&M nói thêm rằng họ “không thấy bất kỳ tác động lớn nào đến toàn bộ chuỗi sản xuất hoặc cung ứng” do các cuộc biểu tình đang diễn ra mặc dù một số nhà máy mà họ hợp tác đã đóng cửa. CNN yêu cầu H&M làm rõ vai trò của thương hiệu này trong việc hỗ trợ mức lương đủ sống cho người lao động ở Bangladesh, nhưng H&M không phản hồi.
Patagonia cho biết họ hỗ trợ mức lương tối thiểu là 208 USD một tháng – chính xác là mức mà người lao động đang yêu cầu. “Chúng tôi lấy nguồn từ một đối tác nhà máy lâu năm ở Bangladesh. Các nhà cung cấp của chúng tôi đã đạt được tiến bộ đáng kể về mức lương tối thiểu, nhưng chúng tôi biết rằng chúng tôi có thể cùng nhau làm được nhiều việc hơn”, đại diện của Patagonia cho biết vào tháng 10.
Trong khi đó, Levi Strauss & Co cho biết thương hiệu này đã “khuyến khích Chính phủ Bangladesh phát triển một quy trình công bằng, đáng tin cậy và minh bạch để thiết lập mức lương tối thiểu vĩnh viễn”.
Các thương hiệu không có quyền ấn định mức lương ở Bangladesh nhưng có quyền quyết định áp lực về giá. CNN đã liên hệ với Hiệp hội các nhà sản xuất và xuất khẩu hàng may mặc Bangladesh – cơ quan đại diện cho các chủ nhà máy – nhưng không nhận được bất kỳ phản hồi nào.
 |
| Levi Strauss & Co cho biết thương hiệu này đã “khuyến khích Chính phủ Bangladesh phát triển một quy trình công bằng, đáng tin cậy và minh bạch để thiết lập mức lương tối thiểu vĩnh viễn”. |
“Rất nhiều áp lực đè lên các nhà máy, bắt đầu từ các thương hiệu và nhà bán lẻ. Tôi nghĩ đó chỉ là cuộc trò chuyện mà ngành thời trang luôn cố gắng biện minh. Nếu muốn ấn định tiền lương, chúng ta thực sự phải khắc phục vấn đề giá cả” – Elizabeth Cline – giảng viên chính sách thời trang tại Đại học Columbia – nhấn mạnh.
Trách nhiệm của người tiêu dùng
Gần như tất cả người tiêu dùng hàng may mặc sản xuất tại Bangladesh đều ở các nước khác. Theo Ngân hàng Thế giới, năm 2019, xuất khẩu hàng may mặc chiếm 84% tổng thu nhập xuất khẩu của Bangladesh. Người tiêu dùng muốn mọi thứ nhanh chóng và rẻ – đặc biệt khi thói quen chi tiêu của người tiêu dùng chuyển sang những hàng hóa có giá cả phải chăng hơn trong bối cảnh lạm phát.
“Trong khi thế hệ người tiêu dùng trẻ đang suy nghĩ xem quần áo của họ đến từ đâu và được sản xuất như thế nào thì ngành không thể trông chờ vào việc người tiêu dùng sẽ tăng chi tiêu” – Jason Judd – Giám đốc Viện Lao động Toàn cầu tại Đại học Cornell – khẳng định. Judd cho biết: “Khách hàng cần có một động lực rất lớn để sử dụng thương hiệu để tạo ra sự thay đổi”.
Trong thời kỳ đại dịch, các thương hiệu đã hủy các đơn đặt hàng trị giá 40 tỷ USD tại các nhà máy trên khắp thế giới, khiến các chủ nhà máy và nhà cung cấp phải chịu một loạt chi phí bổ sung và tất nhiên là công nhân không được trả lương. Tuy nhiên, theo Hiệp hội Quyền lợi Người lao động, thông qua mạng xã hội, chiến dịch “Pay Up” đã khiến các thương hiệu phải trả lại 22 tỷ USD trong số 40 tỷ USD còn nợ. Tuy nhiên, theo Judd, sự thay đổi thực sự phải đến từ chính sách và Chính phủ Bangladesh.
 |
| Thế hệ người tiêu dùng trẻ hơn đang suy nghĩ về nguồn gốc quần áo của họ và cách chúng được sản xuất |
Những gì đang diễn ra trên đường phố Bangladesh gợi nhớ đến những gì đã xảy ra ở Campuchia vào năm 2014, khi công nhân may mặc yêu cầu mức lương cao hơn khi chính phủ của họ áp đặt mức lương tối thiểu mới. Chính phủ đáp trả các cuộc biểu tình bằng cách cử lực lượng an ninh đến, giết chết ít nhất ba người, nhưng các cuộc cải cách diễn ra ngay sau đó. Campuchia hiện tăng lương tối thiểu cho công nhân may mặc mỗi năm một lần.
“Bangladesh cần một tiến trình hợp lý hơn, ít bạo lực hơn và toàn diện hơn. Đây không phải là điều gì mới và khó thực hiện”, Judd nói.
Thu Hien
Ảnh: Internet
[yeni-source src=”” alt_src=”https://www.phunuonline.com.vn/cac-ong-lon-thoi-trang-truoc-nan-dinh-cong-tai-bangladesh-a1506222.html” name =””]
